Керамическая плитка
Общие моменты
Затирку разных цветов можно смешивать, добиваясь того тона, который нужен. Удобно сначала попробовать смешать капли разведенной затирки одного и другого цвета в разных пропорциях, накапав их рядом (лучше - на обрезки той же плитки, которую будем затирать). Обязательно надо дождаться, пока капли полностью высохнут, только тогда затирка приобретет свой настоящий цвет.
Керамическая плитка: укладка на пол
ОБЯЗАТЕЛЬНО добиться ровного основания самовыравнивающимся ровнителем. Выводить плитку с помощью изменения толщины слоя клея - страшный геморрой, замедляет работу и все равно получается хуже. Во-вторых, чем тоньше слой клея - тем лучше держится и тем дешевле выходит.
Грунтовать грубый ровнитель перед наливом самовыравнивающегося, самовыравнивающийся - перед наклейкой плитки. Чем тщательнее делать, тем лучше выйдет. Грунтовать - строго по инструкции, грунтом того же производителя (я использую Плитонит (Кнауф) - вся необходимая линейка смесей и грунтов у них представлена)
Разложить плитку перед наклейкой, пользуясь крестиками. Обвести границы плиток карандашом. Возможно, появится необходимость сдвинуть или чуть развернуть всю раскладку - стены не бывают идеально прямыми, а здесь даже миллиметр играет роль.
Даже квадратная напольная плитка без рисунка является ориентированной. При производстве на ней могут допускаться волны, плохо видимые глазом, но после укладки они будут менять оттенок при боковом освещении. Если волны сориентированы не в одну сторону - пол получится пятнистый. Иногда на обратной стороне есть метка, и надо следить, чтобы при укладке все метки были направлены в одну сторону. Если нет - остается только внимательно смотреть глазами...
Волны на плитке - это, наверное, даже не брак, судя по тому, что плитку я покупал итальянскую, очень дорогую и не под забором. Может быть, эти дизайнерский изыск такой :) Но эффект есть.
Даже в одной коробке плитка бывает чуть разного оттенка - до укладки разложите ВСЮ плитку по местам, возможно, что-то можно будет спрятать или обыграть разные оттенки.
При укладке на пол нужно отступать от стены на несколько миллиметров, потом этот шов можно будет заделать силиконовой затиркой. Иначе появляются звуковые мостики и при минимальном температурном расширении стены или плитки что-нибудь либо отвалится либо треснет.
Можно сначала выложить по одному ряду вдоль стен, а потом заполнять пространство между ними - но есть вероятность, что к противоположному углу раскладка расползется. Поэтому лучше разложить всё и разметить карандашом.
Для укладки настоятельно рекомендуется применять крестики. Их можно вставлять не только между четырьмя углами (по углам плиток) горизонтально, но и по две штуки вертикально между сторонами плитки, чтобы обеспечить ровный зазор. Опять же, кашу маслом не испортишь.
Если пол все-таки неровный и нужно регулировать высоту плиток толщиной слоя клея, сначала приклеиваются угловые плитки либо плитки на самых высоких частях пола - маячные, а высота плиток, лежащих между ними, проверяется правИлом, уложенным на маячные плитки. Каждая новая плитка утапливается в клей до тех пор, пока правИло перестанет качаться на ней.
Клей наносится плоским шпателем, разравнивается зубчатым. Зубцы нужны, чтобы клею и воздуху было куда уходить при надавливании плитки сверху. Тогда плитка ложится как бы на гребенку из клея. Если будут воздушные пузыри, плитка может треснуть на них, не имея опоры снизу. При разравнивании зубчатый шпатель ведется перпендикулярно полу, срезая лишний клей. Еще один вариант - гнать зубчатым шпателем как бы "перед собой" волну клея, но при этом он несколько хуже сцепляется с поверхностью.
Большие плитки полезно тоже смазать тонким слоем клея, втирая его в поверхность, тогда выше вероятность, что клей на полу сцепится с плиткой, и меньше образуется пузырей (см. следующую мысль)
Бывает, что плитка приклеилась не по всей поверхности и после схватывания клея звенит (бубнит) при простукивании. Есть три варианта: сбить дефектную плитку и положить вместо нее новую (либо подождать, пока она вывалится через пару лет, и положить туда заранее заготовленную новую из той же партии), попытаться вдавить по периметру плитки как можно больше затирки, более жидкой, чем обычно (у меня хорошо сработал именно этот способ), или просверлить в середине пузыря маленькое отверстие, залить туда эпоксидного клея и замазать. Второй способ, конечно, самый простой, но если он не поможет...
Резать плитку удобно небольшой (115 мм) болгаркой на низкой скорости (надо брать регулируемую) сплошным (не сегментным!) алмазным диском, смачивая водой. Начинать с лицевой поверхности, затем прорезать концы шва насквозь (чтобы не было скола). По мере углубления в лицевую поверхность немного нажимать болгарку вбок, в сторону от края, который останется на используемой части плитки (опять же, чтобы диск не цеплял его и было меньше сколов).
При резке болгаркой на длинных срезах плитка может расколоться. Особенно это заметно при фигурных распилах. Поэтому резать надо на жесткой (но не твердой) подложке, в 10-20 проходов, равномерно по всей длине. Очень удобно оказалось использовать обрезок пенополистирола (синего или оранжевого), применяемого для устройства теплоизоляции полов и стен. Равномерность глубины разреза удобно контролировать по кольцевой метке, нанесенной на диск болгарки фломастером.
ВНИМАНИЕ!!! Болгаркой работать ТОЛЬКО в защитных очках!!! Один осколок или металлический заусенец, неудачно попавший в глаз, прервет ваш ремонт примерно на две недели. А стоимость лекарств и оплаты услуг врача превышает стоимость хороших очков раз в 30. Проверено.
Если использовать плиткорез, то желательно, чтобы его подвижная часть ходила по направляющим на подшипниках качения, а не скольжения. Расходный материал у плиткореза - режущий ролик, при покупке можно выбирать между парами "дешевый плиткорез - дорогие ролики" и наоборот, в зависимости от цены и требуемого времени жизни плиткореза.
Инструмент и посуду после работы отмывать не в канализацию, а в ведро или, даже дешевле, в полиэтиленовый пакет, положенный в коробку, чтобы он образовывал непротекающую емкость. Вода оттуда высохнет, и можно будет смывать раствор еще много раз, после чего выбросить образовавшийся камень. Очевидно, если этот камень образуется в канализации, какать очень долго придется в сэкономленное ведро или, того хуже, свесившись из окна :)
Керамическая плитка: укладка на стену
Если стены хоть чуть-чуть невертикальные и углы непрямоугольные, вы замучаетесь. На полном серьезе советую либо оштукатурить, либо приклеить к стенам водостойкий зеленый гипсокартон (его можно монтировать без металлоконструкций, лепить прямо на стену на лепешки клея), и клеить плитку уже на него. Иначе придется городить огород с причальным шнуром, регулировать толщину раствора, и все равно наверняка получится косячно. Потери пространства - 20 мм с каждой стороны, а красота обеспечена. В общем, выбирайте, что для вас главнее.
Не забудьте о ревизионных люках - окошках, через которые можно подлезть к спрятанным в стене сифонам, трубам и пр. Хитрый способ сделать незаметную ревизию - закрепить одну из плиток на четырех мебельных магнитах. Магниты можно приклеить к плиточке эпоксидным клеем. Получается примерно такая красота:
Впрочем, для ленивых есть офигенные люки, которые скрыты в стене и открываются вместе с куском стены. Дороговато для меня, правда.
Мозаика: укладка на стену
При укладке мозаики очень сложно состыковывать ее по высоте с лежащей рядом керамической плиткой. Мозаика тоньше, и если хочется, чтобы стена была плоской, проще всего оштукатурить стену в местах, где выполнены мозаичные вставки, до толщины, равной разности толщины плитки и толщины мозаики. Иначе: 1) мозаика стекает вниз за счет пластичности клея, 2) сложно уложить мозаику, не вдавив отдельные ее кусочки в клей ниже уровня плоскости стены.
Как ни странно, неровности стены через мозаику видны очень хорошо. Например, я изгибал ГКЛ с радиусом изгиба около 600 мм, надрезая его с обратной стороны и надламывая через каждые 5 см, а потом на эту поверхность наклеил мозаику - и на ней оказались видны вертикальные полосы (за счет углов отражения, видно, что несколько плиточек отражают под одним углом, а несколько соседних - под другим). Поэтому - РОВНЯЙТЕ СТЕНЫ как под чистовую отделку!
Мозаика очень хорошо клеится на гипсокартон. И вообще на ровные поверхности, если на тонкий слой клея. Я использую клей "Плитонит С мрамор". На кромки ГКЛ можно приклеить пластмассовые уголки и уже на них - мозаику, она хорошо клеится на уголки клеем "Жидкие гвозди". Не забудьте, что уголок желательно заглубить в ГКЛ, иначе то, что он торчит, будет видно через мозаику.
Резать мозаику можно алмазным стеклорезом, а затем надламывать плоскогубцами. Она мягкая, поэтому рез получается глубокий и излом - ровный.
Для приклеивания на стену наносится слой клея толщиной миллиметра 3, так, чтобы при вдавливании плитки мозаики в клей он немного выдавливался из щелей между кусочками мозаики. Потом, пока не застыл, его надо смыть мокрой губкой. Возможно, даже лучше удалить излишки клея спичкой или лезвием ножа, чтобы между плитками было место под затирку.
Если клей пришлось класть толстым слоем, то сетки с мозаикой при укладке на стену сползают вниз. Помогает подложить ниже сетки полоску упаковочного картона толщиной чуть больше зазора между элементами мозаики (она будет торчать перпендикулярно стене, сжатая сверху и снизу двумя сетками), а когда клей чуть схватится, вытащить полоску и разровнять элементы вокруг.
Грабли
Внимательно посмотрите раздел про мозаику - это сплошные грабли :)
Заранее надо хорошенько продумать, что и где будет стыковаться по углам.
Еще раз: СТЕНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, А УГЛЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ. Даже два миллиметра расхождения на высококлассной плитке будут видны, если не принять соответствующих мер. Лучше даже рассчитывать конструкцию, если она не прямолинейная, прикладывая к ней реальные листы мозаики.
Что получилось
Полезные ссылки
Укладка мозаичной плитки
Частная информация
Это интересно только мне - чтобы не забыть, можно не читать.
|
Место
|
Плитка
|
Затирка
|
|
М.санузел
|
Andra
|
Kesto 11
|
|
М.санузел
|
Bisazza белая
|
Kesto 11 природно-белый
|
|
М.санузел
|
Bisazza коричневая
|
Ceresit CE33 #16 графит:Ceresit CE33 #58 темно-коричн. (2:1)
|
