Стены

Гланое правило перестраховщика: при проектировании и работе НЕ ТРОГАТЬ несущие конструкции! В некоторых случаях их можно трогать, но это требует дополнительных расчетов, укреплений и доказательств в разных инстанциях. Поэтому, если можете обойтись без этого - обходитесь.
Мне повезло - квартира оказалась в кирпично-монолитной секции, и несущими элементами в ней являются только стены по периметру квартиры и плоские колонны внутри. Эти плоские колонны, правда, сильно ограничивают полет фантазии, но удалось спланировать помещение так, чтобы их наличие не сильно влияло на результат.

  • Не надо верить строителям - даже несущие конструкции могут быть не прямоугольными и не вертикальными. Проверьте, и избавитесь от многих геморроев. Например, когда я ставил стену, оказалось, что колонна, к которой я ее пристраивал, наверху на 3 см уже, чем внизу. В результате пришлось выдумывать, чем сгладить выступ на плоской стене.
  • Стены в санузле нужно утеплять, иначе на них будет много конденсата!

  • Материалы

  • Газобетонные блоки
  • Пазогребневые плиты
  • Кирпич
  • Гипсокартон

    • Снос старых стен

    Газобетон

  • Газобетон элементарно пилится старой тупой крупнозубой ножовкой. Пока я этого не знал, пилил стены болгаркой на 230 мм. Тоже хорошо, но уж очень много пыли и шума.
  • При разборке газобетонных стен удается вытаскивать блоки по одному. Будет из чего строить новые стены - экономьте материал!

    • Установка новых стен

    Перед установкой стены (каркаса для ГКЛ, пазогребня и пр.) разметьте контур стены на полу и перенесите на потолок с помощью отвеса. В углах стены сверху и снизу можно засверлиться в перекрытие и пол, завернуть шурупы, между которыми натянуть шнур и ориентироваться по этому шнуру при кладке пазогребневой плиты. Если монтируется каркас для ГКЛ, то достаточно поставить стоечный профиль. Метки с бетона осыпаются, поэтому для долговременности есть смысл нанести их болгаркой или сверлениями.
    При разметке стен не забудьте про толщину ГКЛ, монтируемого на каркас, с учетом демпфирующих подкладок.

    Пазогребневые плиты

    Гипсокартон


    Выравнивание

    Выравнивать стены - нужно. Даже пазогребневые стены при поклейке обоев. Иначе все стыки будут очень хорошо видны через обои. Все остальные - просто обязательно. Даже под плотные обои необходимо сплошное шпатлевание и шлифовка, иначе результат вас не обрадует - проверено :(, см. ниже.
    Ещё один плюс тщательной подготовки - экономия краски, что важно, если она дорогая. Экономия может достигать 30-50% по сравнению с необработанной поверхностью - проверено.
    Отдельно - о газобетоне, отделываемом под покраску. Проще и надежнее всего поклеить на газобетонную стену обои (после шпатлевания, естественно). Если отделывать под окраску, оказывается, что со временем газобетон идет микротрещинами вместе с краской. Поэтому придется:

  • или класть либо сплошной слой штукатурки по сетке (слой около 5 мм, вклеить в него штукатурную сетку, когда высознет - слой еще 5 мм, хорошо отшлифовать шкуркой с зерном 50, заполнить большие раковины, опять отшлифовать и закрыть финишной шпатлевкой.
  • или тупо приклеить на газобетонную стену листы ГКЛ, а потом обработать их стыки по традиции (два слоя шпатлёвки с серпянкой посередине)

    • Для создания идеальной поверхности под покраску с минимальными затратами материала, но огромными - времени я делал такой пирог (подобрано методом проб и ошибок, с целью минимизации расхода материала и стоимости материалов):
    1. Если стена не из ГКЛ и кривая - Кнауф Ротбанд либо Гольдбанд (второй мне понравился меньше, но достался на халяву), возможно, с укладкой в середину штукатурной сетки, как было написано выше. Выравнивать длинным правИлом. Можно сначала сделать некое подобие вертикальных маяков тем же правИлом по отвесу, из той же штукатурки (и отшлифовать). Наверное, можно применить для этого специальный профиль, но мне было интереснее повозиться со штукатуркой. Местами (руки и стены кривые) пришлось проходить правИлом, расположенным горизонтально, а потом вертикально.
    2. Отшлифовать сеткой или шкуркой с зерном Р50 и загрунтовать стену (я использовал розовый Eskaro Aquastop в небольшом разведении - 1:5).
    3. Неровности более 3 мм (по правИлу) заполняются гипсовой шпатлевкой Кнауф Фуген (Фугенфюллер). Шлифуется сеткой или шкуркой с зерном Р50 - Р80. Опять грунтуется.
    4. Сплошным слоем, широким (50-60 см) шпателем кладется Vetonit LR+. Сначала шпатель ведется под углом 20-30°, втирая шпатлевку в поверхность, затем (второй проход) - под углом 60° к поверхности, срезая лишнее и разравнивая. На широкий шпатель надо всё время подкладывать шпатлевку узким шпателем. Ну, или у кого какие другие приемы работы есть. Сушим в течение суток.
    5. Шлифуем шкуркой Р80 - Р120 (ветонит ее не забивает) или сеткой до абсолютно ровной поверхности с царапинами, НЕ ГРУНТУЕМ. Если есть раковины - заполняем фугенфюллером, но я бы советовал избежать раковин, лучше сошлифовать побольше ветонита. 2.5 кг Vetonit LR+ стОит около 70 рублей - не очень дорого в сравнении со следующим слоем.
    6. ОЧЕНЬ ТОНКИМ СЛОЕМ, фактически заполняя царапины, кладем Pufas Full+Finish (желтые коробки, 130 руб/кг).
    7. После высыхания полируем шкуркой (не сеткой!!! Она царапает!!!) с зерном Р180 на хорошей оправке, не нажимая и очищая шкурку жесткой кистью.
    8. Грунтуем хорошо разведенной грунтовкой, лучше за два раза: первый - из компрессора(т.к. пыль от грунтования тоже создает ровную поверхность, а движения кисти вымоют эту пыль из впадин), второй - уже пропитываем кистью или валиком (корка пыли с поверхности уже никуда не денется). Различие в результате при использовании компрессора - есть и чувствуется наощупь, после грунтования кистью стена более шершавая.
    9. Красим поролоновым валиком, хорошей краской (см. ниже) и наслаждаемся результатом.
     
    Маленькое кино о том, как шпатлевать: . Кино не есть истина в последней инстанции. Профессионалам - не пинаться.
    Вот такой очень геморройный способ, обеспечивающий очень качественную поверхность.

    Апдейт: попробовал шпатлёвку Кнауф Унифлот. Дорогая. При аккуратном нанесении и шлифовке (Р120) позволяет обойтись без суперфинишной (п.6). Наносится мягко, как ветонит и даже лучше. Но шлифуется тяжело. Применяется в осн. для отделки ГВЛ.
    Вместо Ветонита LR+ можно попробовать Плитонит Кп, очень похожая шпатлёвка.

    Окраска

    Я пробовал два варианта окраски:

  • окраска валиком. Пробовал нашу краску Текс и буржуйскую Dulux (премикс заводского изготовления). Dulux вообще не пахнет! Текс уже года полтора-два выветриться не может (особенно когда солнце посветит в окно), запах не раздражающий, но чувствуется, а я этого не люблю. (Возможно, Dulux бы тоже пах, если бы его смешали в магазине, не знаю)
    Перед окраской желательно процеживать даже качественную краску через капроновый чулок, потому что под крышкой на её стыке с банкой могут быть засохшие комочки, которые обязательно окажутся на стене.
    И естественно, слои надо наносить во взаимно перпендикулярных направлениях.
  • венецианская штукатурка. Очень много, поэтому вынес на отдельную страницу.

    Оклейка обоями под окраску

    Единственная фишка, до которй я не догадался перед оклейкой обоями под окраску - это необходимость выравнивания стен. Все неровности, вопреки ожиданиям, под этими обоями видны.
    Более того, если стены газобетонные, их надо красить, даже если не выравниваете. Знакомая девка поклеила плотные обои на такую стену, и даже через них просвечивают стыки блоков! Не ленитесь, в общем.